Kangoo 1.4 пробег 11000. Проблемка началась примерно неделю назад. Машина по ощущению стала туговато набирать скорость. На малых оборотах на первой передаче едит с дерганьем. Раньше при набранной скорости и отпускании педали газа автомобиль еще долго ехал по инерции, сейчас скорость замедляется немного быстрей. Раньше сцепление схватывало примерно на середине, сейчас ближе к отпущенному состоянию. Сегодня совсем прикол у педали сцепления появился люфт(болтание) примерно 2 сантиметра.
Это история одной болезни? Что необходимо предпринять?
Пробег 70000, псле прогрева, езда более часа, начинает скрипеть педаль сцепления,
это нужно смазать что то в приводе или неисправность в коробке? Может кто сталкивался с подобным?
такаяже бодяга))) тока она начинает при трогании ешо и дергатся((( скорее всего корзина кирдык))) уже привезли чисто француское суепление мне валио)))заказывал через экзисит))) 11200 обошлося)))
сцепление менял гдето на 150 тысяче обошлось ОЧЕНЬ ДОРОГО в 6500 через экзист с посредником сцепуху заказал САКС в сборе ДИСК И подшипник сейчас на одометре 258000 проблем нет. когда менял сцепуху уточню надо в записях поковыряьтся
Пробег 70000, псле прогрева, езда более часа, начинает скрипеть педаль сцепления,
это нужно смазать что то в приводе или неисправность в коробке? Может кто сталкивался с подобным?
Вот и у меня такая же ерунда... Педаль скрипеть начинает после часа езды... Что за проблема и как с ней бороться ???
Доброго времени суток!
Хочу поделиться своим опытом замены сцепления на Kangoo 1,4 RXE. Проблема дала о себе знать ещё год назад, в виде пробуксовывания сцепления на 4 и 5 передачах. Постепенно, это перешло и на низкие передачи. Ездить было можно, но некомфортно. Наконец, закупив запчасти и собрав доступную информацию, решился. Сразу скажу, что мотор не снимал, подрамник и рулевую рейку тоже.
Для начала, нужна яма и крепление на потолке, для поднятия мотора. Итак, глаза боятся, а руки делают.
1. Капот.
2. Отсоединить и снять аккумулятор. См.рис.А
3. Аварийный датчик, воздухозаборник ( мешает лазить ).
4. Крепление аккумулятора и «мозги» ( ЭБУ ).
5. Тягу сцепления и опору тяги.
6. Датчик верхнего положения маховика и датчик давления масла, датчик с коробки передач.
7. Крепление проводки ( жгута ) к коробке.
8. Защита выпускного коллектора.
9. Выпускной коллектор и катализатор. См.рис.Б
10. Левую опору двигателя (снимать легче, поднимая и опуская двигатель) и всю дюралевую конструкцию.
11. Слить масло из КП (ключ – квадрат!).
12. Слева: колесо, Отсоединив тормозной суппорт, рулевой наконечник, нижнюю опору, амортизационную стойку, снять ступицу.
13. Левую полуось.
14. Справа отпустить гайку крепления полуоси к ступице.
15. С обеих сторон вертикальные крепления подрамника (передние болты рычага).
16. Вывесить двигатель. Использовал самодельный полиспаст (можно легко чуть приподнять или опустить, что приходилось делать). См.рис.Е
17. Кронштейн левой опоры.
18. Нижняя (задняя) опора и её крепление к КП.
19. Стартер.
20. Отпустить подрамник: справа на 0,5 – 1 см, слева – максимально , не выкручивая болты.
Всё, можно «снимать» коробку. Заранее побеспокойтесь о ключах- звёздочках. Жабоеды для чего-то поставили 4 экзотических болта. См.рис.З
Когда «отпустите» коробку, немного отогните, насколько возможно, правую часть подрамника. Легче будет отодвинуть коробку. Её удалось сдвинуть на 8 - 10 см. Причём проходит она в подколёсный проём. См. рис В,Г и К.
Когда будете смещать коробку, выньте правую полуось. Эти работы делал уже в яме.
См.рис.Л.
Сцепление снимается легко, если зафиксировать маховик. Минут за 15, из куска уголка с помощью турбинки и напильника вырезал такую приспособу. Снимал и маховик, дабы заменить сальник вала (не забудьте пометить положение маховика на валу!). Выковырять старый сальник непросто. А установить новый – без проблем, только не переусердствуйте – провалится. Для замены сальника слейте масло из двигателя.
Старое сцепление было изношено, но не сломано. Выжимной подшипник также.
См.рис.М, Н и О.
Некоторые неудобства испытал при монтаже сцепления. Но решается проблема установкой, на время сборки, в крепёжные отверстия более длинных болтов.
Сборка – в обратном порядке. Советую не спешить и использовать чаще фотоаппарат.
Мой ишачёк после ремонта стал бодрым и менее прожорливым.
Приходилось иногда возить грузы немалые, но соответствующие грузоподъёмности. Там наверно и сжёг сцепление.
Выводы: сцепление, по-моему, слабое место, не очень соответствует классу и задачам этой машины.
Renault и Рено являются зарегистрированными торговыми марками альянса Renault-Nissan. Данный сайт не является представителем альянса Renault-Nissan и выражает мнение группы энтузиастов, создавших данный сайт. Вся информация, содержащаяся на сайте, собрана из различных источников (авторов). Некоторые положения являются мнением посетителей сайта и не являются руководством к действию и не гарантируют Ваш автомобиль от поломок. Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.