30.03.2006, 12:29
|
#1
|
Инструктор
Регистрация: 26.02.2006
Адрес: Moscow
Сообщения: 594
|
Данная электронная книга, включает в себя сборник статей посвященных безопасному вождению автомобиля в различных ситуациях. Здесь Вы найдете множество полезной информации, как для начинающих автолюбителей, так и для водителей со стажем.
|
|
|
30.03.2006, 12:31
|
#2
|
Инструктор
Регистрация: 26.02.2006
Адрес: Moscow
Сообщения: 594
|
|
|
|
30.03.2006, 12:32
|
#3
|
Инструктор
Регистрация: 26.02.2006
Адрес: Moscow
Сообщения: 594
|
"Полицейский разворот"
Что такое "полицейский pазвоpот" ? Зачем это нужно ? Как это может отpазиться на техническом состоянии автомобиля ? Тpебования к техническому состоянию автомобиля. Как сделать pазвоpот на полной скоpости на 180 гpадусов? Как сделать pазвоpот задом ? Hастоящий "полицейский pазвоpот".
Я постаpаюсь ответить на все эти вопpосы, и на многие дpугие... Все нижеописанное пpовеpенно лично мною, и сpазу хочу сказать - не следует pассматpивать данный текст, как pуководство к действию...
Думаю каждый из Вас мог наблюдать это в амеpиканский боевиках, игpая в NFS3... Классно, кpасиво скажете Вы... Да... Многие мой знакомые девушки были в востоpге от этого... Пpавда увидев это со стоpоны, одна моя знакомая до сих поp боится тpанспоpта... Итак, зачем это нужно ? Рассказываю из опыта моего дpуга, pаботающего в данный момент водителем-телохpанителем у одного HР. Hастоящий pазвоpот осуществляется так - автомобиль pазвоpачивается на 180 гpадусов, и почти закончив pазвоpот pазвоpачивается задом обpатно. Смысл? Отоpвались. Я это пpочуствовал в потоке на Комсомольском пpоспекте... Штаны еле отстиpал ;-)) Во-пеpвых тpениpовки следует пpоводить зимой т.к. летом это сложнее.
Тpебования к авто? Hаличие испpавного pучника и тоpмозов. Hайдите какую-нибудь площадку, я напpимеp тpениpовался на железнодоpожной станции. Летом вы должны до данного пяточка успевать pазгоняться до 100-120. Желательно это делать в местах отсутсвия людей, вечеpом, и чтобы менты не видели ;-) У меня кстати даже есть запись из машины, (мои действия) и со стоpоны. Тупик, естественно, годится только для pазвоpота на 180. Как это отpазится на машине? Зимой вpоде ничего, соpвете pучник, колонки могут взади местами поменятся, (у меня такое было) летом - шины, тот же pучник, + очень сильная нагpузка на оси. Так - включаю запись.
Имеем в наличии ВАЗ 21061 (1500) снег, на задней оси шипованную pезину, испpавный pучник и тоpмоза. Выключили музыку. Едем вдвоем (снимает) У платфоpмы стоит паpень и тоже ждет нашего появления. Выходим на пpямую до места pазвоpота метpов 250-300 Скоpость около 60 ... около 100 метpов 50... включаю нейтpалку, мигаю дальним паpню, типа снимай - соседу советую уцепиться покpепче, по записи кстати и вpемя засекали. 20 - 10 метpов начали увожу pуль чуть впpаво, pезко (очень pезко) сpываю pучник и кpучу pуль влево - полностью не надо, хватит только дать напpавление. Развоpачивает, сцепление уже выжал, пеpвую воткнул - правая pука на pучнике. Развоpот почти закончен - отпускаю pучник, возвpащаю pуль на место - бpосаю сцепление - газ в пол. Вы должны быть готовы нажать на тоpмоза - т.к. Вас может понести боком - ошибки - нет синхpонизации pуля с pучником, не так pезко повеpнули, пpосто много снега, лысая pезина и так далее... Hа пеpвых поpах это лучше всего пpоделывать вдвоем - типа один pуль кpутит втоpой pучник и так далее. Мы не пpистегивались больше свободы. Хотя на пеpвых поpах надо. Контpольное вpемя 3:44 - неплохо.
Так задом... педаль в пол.... когда машина уже "оpет" pезко выкpучиваем pуль одновpеменно с выжиманием сцепухи. Тут главное дать машине напpаление, чувствуете, что она знает куда ехать - вpубаем пеpвую и возвpащаем pуль на место. Пеpедний пpивод еще пpоще - pуль сам веpнется ;-))) Кто-то писал, что использование тоpмоза в данном случае ошибка - извинись - в потоке это будет твой последний pазвоpот. Т.е. на свободном пpостpанстве получится быстpо, pезко, без тоpмозов ... а в потоке...
А тепеpь на 180 и задом обpатно - 7-8 сек. В потоке. Скоpость около 70-ти pезко выкpучиваем pуль вместе со сpыванием pучника влево нас почти pазвеpнуло... Обычно машина уже в момент pазвоpота (окончания pазвоpота) если вовpемя сняться с pучника катится назад... втыкаем заднюю - pуль pезко влево - возвpат - пеpвая газ в пол... Hо это надо пpоводить с такой же светотехникой как на фоpдах. Сиpена... мигалки... и так далее. Hу вот, извините за манеpу изложения - если удаться - утащу инстpукции к действию. Закину сюда. Hо это pекомендации для пpофи... Хотите pасскажу как на два колеса встать? Hе могу - так как сейчас зима и веpоятность опpокинуть машину - 93-95%.
|
|
|
30.03.2006, 12:34
|
#4
|
Инструктор
Регистрация: 26.02.2006
Адрес: Moscow
Сообщения: 594
|
Автомобильные эксперименты на льду
С прошедших праздников езда на машине из удовольствия превратилась в неприятное и чересчур ответственное дело. «Газета.Ru» предлагает несколько советов, которые помогут облегчить зимнюю водительскую участь.
Не будем ничего говорить насчет резины, дворников, фар, габаритов, жидкости для омывателя... Поменять резину и привести все «зимние» приборы в порядок все равно и дешевле, и быстрее, чем ликвидировать последствия любой аварии. Если вы едете не на зимней резине, считает директор школы Audi Quattro Геннадий Брославский, дальнейший разговор просто бесполезен. А вот шипы, по мнению Брославского – не такой принципиальный момент. На голом чистом асфальте, которым иногда радуют автомобилистов столичные коммунальщики, шипы держат машину даже хуже, чем нешипованная резина. Но на перекрестках и у светофоров, где дорога всегда особенно скользкая, шипы очень помогают. Самое главное и самое общее правило – управлять машиной на снегу и льду надо плавно.
Речь идет и о руле, и о педалях. Инструктора советуют представлять себе, что вы не спеша плывете в бассейне, где вода смягчает и замедляет все движения.
Но это общая рекомендация, а когда утром вы садитесь в машину и обнаруживаете, что не только плавно ехать, но даже тронуться с места не получается, все советы как-то сразу забываются. Водитель газует, а машина, вместо того чтобы выезжать куда положено, соскальзывает вбок, где стоит еще одна машина. Тут желательно вспомнить еще одно правило – газ при зимней езде должен быть минимальным.
Запас тяги, который так приятно иметь летом, сейчас только мешает – колеса срываются в пробуксовку, и вся тяга уходит исключительно на шлифование ледовой корки на асфальте. Даже трогаться с места зимой иногда приходится на второй передаче (не зря же по этому принципу работают многие автоматические коробки, снабженные зимним режимом).
Итак, вы выезжаете со стоянки на минимальном газу (лучше несколько раз заглохнуть и снова завестись, чем прокопать колесами колеи, которые помешают выбраться). Если не получается, пытайтесь выбраться враскачку. Нажал газ – отпустил и нажал сцепление – снова нажал газ. Настоящие мастера могут вытащить таким способом машину из очень неприятных ситуаций, но и обычным водителям этот прием довольно полезен. А вообще-то кое о чем не мешало подумать еще накануне, когда ее сюда ставили – не заезжать впритирку к другим машинам, чтобы, если ваш автомобиль начнет скользить вбок, не упереться в них. А если останавливаетесь ненадолго, лучше не подъезжать близко к тротуару, где больше всего снега – въехать-то вы с разгона въедете, а выбраться обратно не удастся. Лучше встать чуть дальше от края. Совсем плохо останавливаться на горке, если потом не будет возможности съехать обратно задним ходом. При трогании с места колеса точно забуксуют.
Тут кстати упомянуть один нюанс: на заднем приводе въезжать в гору легче, потому что машина приседает при старте и нагрузка на заднюю ось увеличивается, соответственно уменьшая вероятность пробуксовки. А передние ведущие при трогании на горке, наоборот, разгружаются. Отсюда известный рецепт: на переднем приводе заезжать на горку задним ходом. Впрочем, не стоит этот способ переоценивать – может, лучше осторожно съехать вниз и попробовать еще раз, но только посильнее разогнавшись. Конечно, если вокруг нет стоящих машин, которые ваша может поцарапать, съехав вбок. Третье правило зимней езды – по возможности исключить работу педалью тормоза, заменяя ее торможением двигателем.
Кстати, современные автоматы, как правило, этому не препятствуют – они «понимают», что при отпущенном газе водитель, скорее всего, хочет затормозить двигателем. И, конечно, не стоит ждать от тормозной динамики автомобиля чего-то сверхъестественного. Надо держать большую дистанцию и тормозить заблаговременно. Проклятые летние привычки дают о себе знать: водитель жмет на педаль и ожидает обычной в таких случаях реакции машины – а она все едет. Лучше, выехав из двора, сразу же, не дожидаясь пока жизнь заставит, сделать несколько пробных торможений и сразу понять, чего от этого процесса можно ожидать. Тем, у кого АБС, остается просто давить на педаль. А если АБС нет, приходится имитировать ее работу, быстро нажимая и опуская тормоз.
Это называется прерывистым торможением. Есть еще ступенчатое, когда сила нажатия изменяется от раза к разу, а также множество других видов. Но прерывистое торможение – самое простое, и людям не слишком опытным лучше им и ограничиться.
На прямой, если тормозить не приходится, особых проблем не возникает даже зимой. Разве что заднеприводную машину может чуть водить из стороны в сторону, и это подсказывает водителю, что не все сегодня хорошо на дорогах. А переднеприводник и этого предупреждения лишен – пока он не задумает какой-нибудь маневр, машина будет идти ровно.
Поворот – главная зимняя проблема после торможения. Спортсмены и обычные автолюбители проходят поворот абсолютно по-разному. Занос для спортсмена – привычное и полезное явление, для простого гражданина – наоборот. Зимой всякий водитель должен стремиться к тому, чтобы не стать нехотя спортсменом. Для этого надо заранее затормозить и перейти на пониженную передачу, с тем чтобы по дуге ехать ровно, не тормозя, с небольшим газом. Если же вы к повороту подъехали слишком быстро, машина просто перестает в него вписываться. От типа привода это совершенно не зависит – любой автомобиль в этом случае выносит наружу, что сопровождается неприятным скрипом колес. Именно по скрипу неопытные водители обычно и понимают, что не все гладко. Когда машина не хочет поворачивать, естественная реакция – закрутить руль сильнее. Получается еще хуже: передним колесам в такой ситуации еще сложнее восстановить сцепление с дорогой. Едва ли у кого-то это получится без тренировки, но в принципе правильный способ состоит в том, чтобы, во-первых, отпустить газ, а во-вторых, чуть уменьшить угол поворота руля. Передние колеса при отпускании газа нагружаются (машина делает клевок), а поскольку они стоят уже под меньшим углом к дороге, больше вероятность, что они за нее зацепятся и начнут крутиться. Затем уже можно опять довернуть руль в сторону поворота.
А все остальное, что касается поворота, – это уже из околоспортивной сферы, куда обычному, совсем не тренированному автолюбителю лучше не соваться. Хотя иногда приходится. Ведь у спортсменов все наоборот – они еще и сами вызывают занос. На заднем приводе для этого нужно после поворота руля добавить газа. Задняя ось скользит, и машина начинает поворачивать нос куда нужно. Но проблема в том, что как только начался занос, надо немедленно крутить руль в ту же сторону, куда несет зад машины, чтобы ее из него вывести. А это, увы, сложнее, чем вызвать занос.
На переднем приводе добавление газа никакого заноса не вызовет. На маленькой скорости создать занос задней оси может помочь ручник – поворачиваем руль и тянем рычаг. Задние колеса блокируются, зад разворачивает. На большой скорости так не делают – может повредиться ручник. Тут надо прежде всего бросить газ – машина при этом клюет носом, передние колеса нагружаются и становятся менее склонны к скольжению. После этого, если повернуть руль, уже может начаться небольшой занос задней оси, который помогает направить нос машины в нужном направлении. Чтобы занос стал сильнее, надо чуть-чуть нажать на тормоз. Но только совсем чуть-чуть, лишь коснутся тормоза, иначе заблокируются все колеса, и автомобиль просто будет скользить наружу. А при очень легком нажатии за счет перераспределения массы вперед (клевка) облегченная задняя ось начинает скользить.
Еще раз повторив, что все это не для простых водителей, упомянем третий способ вызвать занос задней оси на переднем приводе. Подъезжая к повороту, надо сначала повернуть руль в противоположную сторону. И только после того, как машина послушается, уже крутить в сторону поворота. Этим предварительным поворотом вы как бы раскачиваете машину, а раскачка приводит к заносу задней оси. Но в том-то и проблема, что всякий занос требует выхода из него – а это сложнее, чем его вызвать.
Еще раз решительно не порекомендуем экспериментировать на дорогах общего пользования. Сознательному большинству остается только поставить зимнюю резину, ездить плавно, тормозить не резко, возить в багажнике лопату, а в бардачке – страховой полис.
|
|
|
30.03.2006, 12:36
|
#5
|
Инструктор
Регистрация: 26.02.2006
Адрес: Moscow
Сообщения: 594
|
Буксировка
Ездить в сцепке по городу - занятие малоприятное, но иногда, увы, необходимое. Надеемся, эта статья облегчит выполнение этой задачи. Выбор тягача. Если вы недостаточно опытны, лучше ехать за легковым автомобилем, поскольку есть возможность видеть дорогу сквозь его стекла, грузовик же значительно ухудшит обзор.
Трос должен соответствовать требованиям ПДД. Слишком длинный так же опасен, как и слишком короткий, другие участники движения могут попросту его не заметить, да и повреждения будут более существенными, если у буксируемого вдруг откажут тормоза. Сам трос выберите по вкусу, наиболее удобны те, у которых на концах закреплены крюки, а самые прочные и обеспечивающие плавный ход - не металлические и не растягивающиеся как гирлянды, а похожие на толстую веревку.
Перед началом поездки договоритесь о маршруте и условных сигналах. Приведем пример таких сигналов. Для тягача: включение указателя поворота - как обычно, перестроение или поворот, помаргивание стоп-сигналами или поднятая рука - "торможу", покручивание указательным пальцем у виска - "как надоели несознательные участники движения, затрудняющие и без того непростое движение в сцепке". Для буксируемого: включенный правый указатель поворота (не забудьте выключить аварийку!) и короткое моргание фарами - "остановись у обочины", длинный сигнал фарами - "едем дальше". Сигналы могут быть и другими, главное, чтобы вы оба их понимали и не вводили в заблуждение других водителей.
Движение. Если тягач больше и мощнее буксируемой машины, включите высшую передачу - это сделает движение более плавным и будет работать усилитель тормозов. Согласно требованиям ПДД на тягаче должен быть включен ближний свет фар, а на буксируемой машине - аварийная сигнализация. Ведущий обеспечивает разгон автопоезда, а ведомый - торможение (это не значит, что ведущий вообще не должен прикасаться к педали тормоза). Вообще, ехать надо так, чтобы трос был всегда натянут. Действия ведущего должны быть максимально понятны ведомому. При перестроениях первым в сторону должен смещаться буксируемый, а количество перестроений надо стремиться свести к минимуму, на многорядной дороге это обеспечит движение по второму ряду, на более узкой - по правому.
При подъезде к месту стоянки постарайтесь остановиться так, чтобы как можно меньше толкать машину руками. И побыстрее отремонтируйте ее, все же это автомобиль, а не прицеп, ей больше нравится самостоятельно ездить, да и вам тоже наверняка.
|
|
|
30.03.2006, 12:37
|
#6
|
Инструктор
Регистрация: 26.02.2006
Адрес: Moscow
Сообщения: 594
|
Движение задним ходом, его особенности
Представитель северного народа купил новую машину. Через пару дней у него спрашивают, нравиться ему ездить, или нет. Отвечает: "На работу нравиться ехать, а с работы нет!" "Почему?" -переспрашивают. - "Потому, что вперед у машины целых 5 передач, а вот назад всего одна!"
Анекдот, что называется, "с бородой". Но если предположить, что это быль, то герой анекдота много ездит задним ходом. Наверняка особых трудностей он не испытывает хотя бы из-за пройденного километража.
Сколько километров Вы проехали именно задним ходом? То-то и оно, что ничтожно мало, по сравнению с обычным вождением. Основные трудности при движении задним ходом происходят из-за этого. Значит ли это, что для того, чтобы научиться, надо проехать километров 100? Сто, конечно же, необязательно, а вот 1-3 все-таки придется. Перед началом тренировок (на безопасной площадке) вы должны отрегулировать положение всех трех зеркал заднего вида. В боковые зеркала вы должны видеть минимум часы своего автомобиля и максимум того, что находится от автомобиля в сторону. В центральное зеркало - все заднее стекло и особенно его нижнюю часть. Естественно, голова находится в обычном положении, без наклонов, допустимы только ее повороты. Идеальный вариант, - когда водитель может посмотреть в зеркала, не поворачивая голову, а переводя глаза с одного зеркала на другое (местоположения зеркал на многих автомобилях не совершенны, поэтому приготовьтесь к тому, чтобы поворачивать голову).
Хорошо, если какой-то ваш помощник походит сзади автомобиля в разные стороны, а вы, смотря в зеркала, оцените "зоны", где его становится не видно. Зона в относительной близости от автомобиля, где водитель не видит объект, находящийся рядом, называется "мертвой зоной"). Где они у вас, необходимо знать. Избегать проблем связанных с ними, можно просто - поворачивать тело и голову на необходимый угол именно в ту сторону, которая требует визуального контроля.
Для начала необходимо научиться ездить задним ходом по точной прямой, но не по зеркалам, а повернув тело и голову в правую сторону так, чтобы без лишнего напряжения смотреть через заднее стекло. Важно понять следующее: если положение передних колес прямое (а это определяется по положению рулевого колеса), то, удерживая руль в этом положении, - получаете гарантию того, что автомобиль будет двигаться практически прямо. Надо знать о том, что при движении назад небольшие повороты р./колеса отклоняют автомобиль от заданной прямой сильнее, чем при езде передним ходом. Следующее, что важно запомнить, - что при движении з/ходом, особенно когда вы повернулись и смотрите назад, правая и левая стороны вашего автомобиля НЕ ПОМЕНЯЛИСЬ.
До приобретения уверенности двигайтесь достаточно медленно (с той скоростью, которая дает вам возможность оценивать ваши действия). Любое недостаточное получение визуальной информации компенсируйте поворотами головы в нужную сторону!
Второй этап - переходим к поворотам задним ходом. Необходимо запомнить, что правая и левая стороны при движении з/ходом у автомобиля не поменялись между собой. Поэтому, в какую сторону вы повернете руль (как при обычной езде), в ту сторону автомобиль и поедет, только з/ходом. Скорость движения минимальная! Если начали путаться, тотчас остановитесь. Сев прямо, попытайтесь понять, что именно вы делали неверно. Когда после поворота автомобиль задней частью направлен в сторону желаемого движения, необходимо вернуть рулевое колесо в положение прямо. Это явится гарантией прямолинейного движения в дальнейшем.
Когда все вышеперечисленное начинает получаться, пробуем при движении з/ходом по прямой сесть обычно (прямо), и контролировать движение, глядя в зеркала. Скорость минимальная. Когда получится двигаться по прямой (по зеркалам), начинаем пробовать повороты и развороты.
Как держать рулевое колесо? "Профи", как правило, держат одной рукой, новичкам советую держать двумя. Это менее удобно, но точность управления возрастает, да и понятней самому водителю.
Запомните ПРАВИЛО 1: Если начинаете путаться, снижайте скорость или останавливайтесь. Осмотритесь и подумайте о дальнейших действиях. Лучше медленно, но верно!
ПРАВИЛО 2: При движении назад постоянно контролируйте местоположение ваших передних крыльев в пространстве. При маневрировании передняя часть автомобиля сильно смещается в сторону, что может привести к задеванию находящегося рядом объекта (забор, автомобиль и т.д.)
ПРАВИЛО 3: При движении назад пользуйтесь зеркалами, но при этом, чувствуя неуверенность, сразу же поворачивайте тело и голову в нужную сторону для визуальной оценки. Не ленитесь поворачивать голову!
|
|
|
30.03.2006, 12:47
|
#7
|
Инструктор
Регистрация: 26.02.2006
Адрес: Moscow
Сообщения: 594
|
Дождь, лужи и аквапланирование
Дождь на дороге приносит с собой различные трудности, от мелких до серьезных.
* Уменьшается видимость.
* Ухудшается обзорность из-за капель на стеклах и зеркалах снаружи автомобиля и запотевания стекол изнутри.
* В начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Когда дождь только начинается, он не смывает, а лишь скатывает в шарики дорожную пыль вместе с мельчайшими камушками, частицами резины от покрышек и т.п., превращая эту смесь в отличную смазку. Увеличивается опасность заносов и сносов осей автомобиля, возрастает тормозной путь.
* Появляется опасность аквапланирования, т.е. исчезновения пятна контакта шин с дорогой из-за прослойки воды и, как следствие, потери сцепления колес с дорогой. Аквапланирование обычно проявляется при езде по залитому водой асфальту на скорости свыше 60 км/ч или при торможении юзом даже по неглубокой пленке воды и нередко приводит практически к полной потере управляемости.
* Главными факторами, определяющими скорость, на которой возникает этот эффект, являются глубина лужи, вес автомобиля, тип резины, ширина покрышек (чем больше, тем лучше) и степень износа резины.
* Обычные покрышки при большой скорости не успевают выдавливать из-под себя воду. В результате автомобиль скользит по тонкому слою водяной пленки, как по льду. В дождевых шинах на протекторах прорезаются специальные каналы, по которым вода удаляется из зоны контакта с дорогой, в результате чего обеспечивается хорошее сцепление с дорогой. Кроме того, на протекторе имеется сеть поперечных канавок с изменяемым углом наклона, что позволяет еще более эффективно удалять воду. На сухом шоссе аквашины ведут себя как обычные универсальные покрышки.
* При торможении юзом колесо перестает вращаться и отвод воды резко снижается.
* «Подлость» аквапланирования заключается не столько в потере управляемости, сколько в том, что, водитель по привычке пытается бороться с заносом и скорректировать траекторию «плывущей» машины. Однако, делать это бессмысленно из-за отсутствия сцепления с дорогой. Кроме того, выезд из лужи на вывернутых вбок колесах закончится резким и быстрым заносом, но теперь уже при высоком коэффициенте сцепления. Справиться с таким заносом будет под силу далеко не каждому водителю и самым вероятным окончанием станет опрокидывание. Причём зачастую процесс аквапланирования заканчивается раньше, чем визуально закончится лужа, поскольку на глубокой воде происходит весьма существенное замедление, акселератор уже отпущен, вес смещается к передним колёсам.
* Попадание в лужу на скорости одной стороной автомобиля чревато резким ударом по колесам, который тут же передается на руль. Это может привести к частичной потере управляемости и к вырыванию руля из рук, а возможно, и к травмам пальцев и кисти.
* Проезд через глубокую лужу опасен наездом на канализационные люки, ямы, гвозди и прочие неприятности, а также попаданием воды на систему зажигания и последующем заглушением двигателя. * Даже при успешном «форсировании» вода с грязью может попасть в карданные и рулевые шарниры, ШРУСы, задний мост, внутрь дверей и порогов.
Рекомендации:
* При первых же каплях дождя снижайте скорость, усильте осторожность и избегайте резких маневров.
* В ливень обязательно включите ближний свет — так другим водителям будет легче разглядеть вашу машину.
* Приближаясь к попутным и встречным автомобилям, заранее включайте рычаг управления щетками стеклоочистителей, чтобы не ослепнуть на пару секунд от потока мутной воды на лобовом стекле.
* Прогнозируйте возможность аквапланирования. Появились сомнения в управляемости на мокрой дороге — снижайте скорость. Вспомните о том, насколько изношены передние колёса.
* Наблюдайте за поведением впереди идущих автомобилей. Минимальное их «рысканье» — снижайте скорость. Не стоит при этом брать в расчёт скорость обгоняющих вас автомобилей: у них может стоять резина с лучшим водоотводом, их автомобиль может быть тяжелее Вашего, им может управлять водитель, переоценивающий свои возможности контроля.
* Перед лужей лучше отпустить акселератор.
* Влетать в лужу лучше заранее придав автомобилю нужное направление. Если лужа лежит на повороте проходить его следует «двойным входом": первоначальный поворот до лужи, затем руль прямо и проезд лужи по прямой, затем вторичный поворот руля после прохода лужи.
* Попав в лужу (чувствуется по легкости руля), резко не тормозите, не прибавляйте газ и не рулите. Когда машина влетает в глубокую лужу обоими передними колесами, ее рывком осаживает назад. Твёрдо держите руль обеими руками, слегка разведя локти в стороны-вверх и будьте готовы к рывкам в сторону.
* Потеряв контакт с дорогой, не выворачивайте руль слишком круто, даже если очень хочется; ожидайте внезапного прекращения аквапланирования.
* Реагируйте на рывки автомобиля быстрыми, но «скупыми» движениями руля.
* Если аквапланирование все же привело к заносу/сносу — действуйте после выезда из лужи как обычно (на гололеде).
* На переднеприводном автомобиле можно дополнительно прибавить газ — ведущие и управляемые колеса за счет более быстрого вращения будут лучше отводить воду и контакт восстановится.
* После проезда луж периодически «подсушивайте» тормоза легким нажатием левой ногой.
* Если есть возможность объехать лужу, лучше ею воспользоваться.
* Если принято решение переправиться через глубокую лужу, обязательно проведите разведку. Лучше всего подождать другую легковую машину и пройти по ее колее, но не раньше чем она выберется на берег и волны от нее успокоятся. Небольшие лужи пропускайте между колесами.
* Если вода попадет на вентилятор и зальет систему зажигания, подождите несколько минут и попробуйте завестись — скорее всего вода успеет испариться на горячем моторе. Если не помогло, выезжайте «на стартере» вперед или назад (куда ближе) и сушитесь уже на берегу. Не пытайтесь проскочить глубокую лужу на быстром ходу — поднявшаяся волна зальет двигатель. Спокойно двигайтесь на первой передаче и не переключайте ее — в момент сброса газа воду может засосать в выхлопную трубу
|
|
|
30.03.2006, 12:54
|
#8
|
Инструктор
Регистрация: 26.02.2006
Адрес: Moscow
Сообщения: 594
|
Многие из нас слышали о таком понятии, как "чувство автомобиля", но не многие могут доступно объяснить, что это такое..
"Слово Профи"
Эту статью подготовил директор Академии водительских тренингов «Мастер-Пилот», автор всех программ и тренингов, мастер спорта по автомобильным гонкам, директор спортивной команды «Мастер-Пилот рэсинг» - Леонид Федорович Алешин.
Многие из нас слышали о таком понятии, как "чувство автомобиля", но не многие (даже автоспортсмены) могут доступно объяснить, что это такое?! Важно сначала разобраться, а потом понять, что это за явление, - именно для того, чтобы проанализировать свой навык управления. Понять - где он недостаточен, для того, чтобы быстро восполнить этот пробел.
Итак, "чувство автомобиля" основывается на простых понятиях:
ПЕРВОЕ - Зрительное восприятие водителя! То, как и куда мы смотрим, сидя за рулем. Вспомните случай, когда вам приходилось двигаться на большой скорости и маленькой дистанции от впереди идущей машины? На чем вы концентрировали свой взгляд, боясь столкновения с автомобилем впереди? Если вы смотрели на фонари стоп-сигналов, то, в случае резкого торможения впереди идущего автомобиля, вы вряд ли смогли бы вовремязатормозить, - не из-за плохой реакции, а из-за потерянного времени, когда реакция уже не спасает (водитель нажал тормоз -загорелся стоп-сигнал, водитель сзади увидел: мозг дал команду тормозить - нога нажала педаль тормоза). Как себя обезопасить, если вы попали в такую ситуацию? Выход один - спрогнозировать действия впереди идущей машины. Это можно сделать, если вы будете смотреть как можно дальше, насколько это возможно: через крышу, стекла, вправо и влево, пытаясь оценить дорожную обстановку как можно дальше. Впереди идущий автомобиль контролируется периферийным (боковым) зрением.
Вывод: чем выше скорость движения вашего автомобиля, тем дальше вы смотрите, оценивая ситуацию. То, что в это время находится ближе к вам, контролируете периферийным зрением. Следующее: чем больше дистанция до впереди идущего, тем легче видеть и оценивать ситуацию как впереди, так и сбоку. В любом случае, возможности вашего периферийного зрения нужно повышать!
Упражнение 1. Двигаясь на автомобиле по прямой на безопасной скорости, вы поворачиваете голову направо (не глаза, а голову), и через правое стекло передней двери вы концентрируете свой взгляд на любой детали пейзажа. Любой! Как только сконцентрировали - увидели что-то четко (столб,куст, кирпич в здании и т.п.), сразу поворачиваете голову налево и делаете то же самое. Двигаетесь по прямой, поворачивая голову направо и налево, не останавливая ее в положении прямо!
Упражнение 2. Двигаясь на автомобиле по прямой на низкой скорости, вы, держа голову прямо и не поворачивая глаз, пытаетесь увидеть что-то справа. Естественно, это что-то или кого-то в очертаниях, а не в деталях. После того, как вы увидели и определили для себя (как можно точнее в деталях) что-то, кого-то справа, быстро поворачивайте голову в эту же сторону, бросаете взгляд на этот объект и, убеждаясь в правильности своей оценки, опять поворачиваете голову прямо.
Эти два упражнения расширят возможности вашего периферийного зрения во время движения.
ВТОРОЕ - слуховое восприятие или то, что мы слышим, управляя автомобилем. Кроме звуков, исходящих от вашей машины, вы должны слышать и внешние звуки за ее пределами.
Упражнение 1. Просто, двигаясь на автомобиле, начинаете считать все источники звуков в нем, обнаруживая все новые и новые (мотор, магнитола, шины, подвески и т.п.).
Упражнение 2. Просто, двигаясь на автомобиле, начинаете считать все источники звуков вне автомобиля, обнаруживая все новые и новые (крик пешехода, звуковой сигнал другого автомобиля, шум самолета и т.п.). Проделав такие упражнения, вы определите важные звуки, которые помогают контролировать наше движение в целом.
ТРЕТЬЕ И ЧЕТВЕРТОЕ - мышечные ощущения и работа вестибулярного аппарата. Только правильная посадка в автомобиле позволит максимально чувствовать и ощущать руками, ногами, телом и оценивать головой все явления, связанные с движением автомобиля. Управление автомобилем, в первую очередь - эмоциональный процесс, процесс ощущений и только потом - физический. Как достаточно быстро повысить качество ощущений? Необходимо в любом из упражнений, связанных с выполнением того или иного приема, обращать больше внимания на ощущения рук, ног или тела, а потом уже на само действие рукой, ногой или телом. На практике же это будет происходить одновременно. Все рефлекторные действия, движения берут начало именно на стадии, когда вы начинаете разбираться в ощущениях.
ПЯТОЕ - обоняние или запахи, которые мы улавливаем. В этом случае, в большей степени важны запахи, излучаемые вашим автомобилем, а точнее те, которые предупредят о возможной неисправности или опасности. На самом деле, их не так много, как кажется - бензина, сцепления, проводки, тосола, системы выхлопа, покрышек, колодок и еще кое-какие. Упражнений по тренировке обоняния нет, поэтому научиться в них разбираться можно одним способом. Как только вы уловили незнакомый запах - установите его источник либо сами, либо проконсультировавшись у специалистов. В следующий раз при его повторении, вы точно будете знать, что это такое!
Все вышеперечисленное и составляет или формирует так называемое "чувство автомобиля" - когда мы все видим, слышим, ощущаем, оцениваем и обоняем!
Юз или блокировка?
Автомобильное соревнование.
Экипаж одной из спортивных машин, состоящий из пилота и штурмана, старается и едет очень быстро. Пилот управляет, а штурман подсказывает дорогу. Вдруг штурман командует: "Тормози! Разворачивайся! Проехали нужный поворот!".
Пилот в недоумении: "Что же ты раньше не сказал, что нужно повернуть?" Штурман: "Ты ехал так быстро, что мы не успели бы затормозить и повернуть!".
Анекдот из спортивной среды наверняка напомнит нам какую - то ситуацию, когда мы не успевали остановиться или снизить скорость. И причин не сделать этого тогда могло быть огромное количество. А все ли правильно мы сделали в той ситуации?
Начнем с истин.
Наименьший тормозной путь автомобиля, движущегося на какой-то скорости, определяется двумя основными факторами:
I - техническими возможностями автомобиля;
II - мастерством водителя.
Имеется в виду отдельно взятая ситуация.
С техническими возможностями, надеемся, понятно. Это абсолютно исправный автомобиль, с покрышками, максимально подходящими для дорожных условий какой-то ситуации (например, мокрый асфальт - покрышки для лета с хорошими характеристиками поведения на мокрой дороге, конкретно на асфальте). Мастерство водителя - это арсенал приемов торможения. Каких-то действий, которые позволяют полностью использовать вышеупомянутые технические возможности автомобиля. Что же это за приемы?
Любой из профессиональных приемов направлен на то, чтобы при экстренном торможении избежать блокировки колес (в противном случае, тормознойпуть увеличивается) и сохранить управляемость автомобиля. Управляемость при торможении сохраняется тогда, когда колеса, опять же, не заблокированы, т.е. вращаются. Самое эффективное замедление именно тогда, когда колеса вращаются "на грани" с блокировкой (остановкой), но не переходя эту грань. Вывод: надо научиться эту грань чувствовать.
Упражнение первое - знакомство с тормозным усилием.
Двигаясь на скорости 30-40 км/ч, выключаете передачу. Автомобиль катится на "нейтралке". Начинаем медленно нажимать на педаль тормоза - все больше и больше, до момента, когда вы почувствуете или увидите, что появилось какое-то тормозное усилие. Зафиксируйте вашу ногу в этом положении, и больше не нажимайте и не отпускайте педаль. Автомобиль начнет медленно снижать скорость и, в конце концов, остановится. В этом упражнении не важно, сколько времени вы будете останавливаться. Важно как можно раньше почувствовать начало торможения!
Упражнение второе.
Скорость движения 30-40 км/ч, но передача не выключается. Отпускаем педаль "газа" и начинаем медленно нажимать на тормоз, как в первом упражнении. Перед окончательной остановкой автомобиля не забудем выключить сцепление. Автомобиль остановится с работающим двигателем. Важно почувствовать торможение, вызванное именно нажимом на педаль, потому что, в данном случае, присутствует торможение двигателем.
Упражнение третье - начало блокировки.
Автомобиль разгоняется до 30-40 км/ч, передача КПП обязательно включена. Переносим правую ногу с педали "газа" на педаль тормоза, и начинаем плавно ее нажимать, не прекращая, до полной остановки автомобиля, также не забывая и про сцепление. В следующей попытке задача - остановиться быстрее. Алгоритм движений такой же, как и раньше, но правая нога нажимает педаль тормоза с большей скоростью. При следующей попытке еще быстрее и т.д., пока вы не увидите (услышите, почувствуете), что, выполняя торможение таким способом, быстрее остановится нельзя - блокируются колеса. На автомобилях, оборудованных системой АБС, срабатывает система. Главное - не пугаться и выполнять упражнение на одном (для занятия) дорожном покрытии.
Мы познакомились с понятием "чувство торможения", "блокировка колес" (одного колеса) и самым доступным приемом - приемом, которым пользуется большинство.
|
|
|
30.03.2006, 13:00
|
#9
|
Инструктор
Регистрация: 26.02.2006
Адрес: Moscow
Сообщения: 594
|
Не спешите нажимать на «газ» (и снимать шипованные покрышки)
Наконец-то зима сдает свои позиции. Автомобилисты вздохнули с облегчением! Не надо думать, заведется мотор после ночной стужи или нет, справимся ли мы с ледяным подъемом около дома, затормозим или нет на указанном перекрестке и т.д. и тому подобное. Все! Конец зимним мучениям и неудобствам!
Удовольствие невероятное: тормозишь – машина останавливается, поворачиваешь руль – машина поворачивает в любой поворот, разогнаться – пожалуйста. Начинаешь думать, что я не такой уж плохой водитель (каким себя чувствовал зимой). А через неделю – другую и вообще забыл про зимние «чудеса» в управлении своим авто. Вырос сам в своих глазах до мастерства Шумахера, не меньше, и вдруг - сложная ситуация и нежелательные последствия. Почему? Да потому, что, если мы с Вами зимой на скорости 10 км/ч, на скользкой дороге, не могли автомобиль повернуть, или остановить, или еще что-то не смогли сделать, и влетели в бордюр, кювет, столб, автомашину, то ничего удивительного, что мы в простой ситуации весной, на асфальте, попали точно в такую же неприятность. Посмотрим правде в глаза и скажем: - «А ведь хорошо управлять автомобилем я пока так и не умею!» То, что зимой происходит на скорости 15-30 км/ч, происходит и летом, но только на скорости 70-90 км/ч. Во втором случае последствия потяжелее, верно? Нет зимних и летних приемов управления автомобилем, есть одинаковые, правильно выполняемые, приемы. Разница в том, что зимой они выполняются на маленькой скорости, а летом они актуальны на большой. И если Вы ими владеете, то чувствуете себя на дороге одинаково спокойно и зимой и летом. Вывод? Очень прост – умерить свои амбиции и научиться управлять автомобилем на безопасном уровне. А начинать учиться можно в любое время, зима или лето – это все равно.
Заблуждение второе – когда думают, что летом ездить проще. Если мы «ползем» 30-50 км/ч, мешая всем вокруг, тогда, конечно, проще, но зачем тогда вообще ездить? Весной количество машин на дорогах резко возрастает. Появляются автомобилисты, эксплуатирующие свои авто только летом («подснежники»). Почему же такое обидное у них прозвище? (Не путайте «подснежника» с «чайником». «Чайник» ездит почти регулярно, просто пока неумело.) Да потому, что для них лето, это как для многих зима. Они летом чувствуют себя также неуютно, как другие зимой. И если «чайники» все же «передвигаются» по дорогам, то «подснежники» просто всего боятся, к тому же «обычные» водители зачастую стараются им «насолить». И в целом хамство растет, а «подснежников», да и «чайников» не уменьшается. Я может и преувеличиваю, но если в год мы не проезжаем минимум 10 тыс.км, то автомобиль для нас обуза, да и нужен ли он вообще?
Как бы то ни было, у «подснежников» есть свои веские доводы в пользу эксплуатации автомобиля только летом. Я не буду их оспаривать. У остальных – затаенная злоба на тех, кто мешает им весной. И их не буду осуждать. Понимаю и тех и других, а призываю к общей терпимости на дороге!
Советы «подснежникам»:
+ Проверьте техническое состояние своего автомобиля после долгой зимней стоянки (если сами не разбираетесь – попросите соседа - «народного умельца»);
+ Первые «вылазки» на своем авто начните в выходные дни (машин меньше, да и настроение у всех лучше);
+ Запомните, что на дороге Вы не одни, а за долгую зиму произошло много изменений (ремонт дороги, замена дорожных знаков, объезды, и т.д., а самое главное – и без Вас машин стало больше), поэтому старайтесь элементарно соблюдать ПДД;
+ Наберитесь терпения и не комплексуйте в ситуациях, когда Вам все сигналят и что-то кричат. Постарайтесь спокойно и побыстрее разобраться в ситуации;
+ И последнее. Ездите, ездите и ездите. Есть вероятность, что Вы станете, как большинство, – «всесезонным водителем».
Советы «остальным»:
+ Если Вы действительно хорошо управляете автомобилем, то «подснежника» Вы увидите издалека, и у Вас будет время на принятие правильного решения по взаимодействию с ним;
+ Если Вы действительно хорошо управляете автомобилем, то Вы никогда своими действиями «подснежнику» не нахамите, а где-то даже его «прикроете» от агрессивных действий других;
+ Если Вы действительно хорошо управляете автомобилем, Вас вообще редко что раздражает на дороге в действиях других;
+ А если все наоборот, то Вы, к сожалению, мало чем отличаетесь от «подснежника», хотя и ездите круглый год. Вот только не признаетесь самому себе в этом.
Советы всем вместе:
+ Приготовьте автомобиль к лету: поставьте летнюю резину, отмойте от соли, проверьте все регулировки и т.д. и т. п.;
+ Поднимайте свой скоростной режим постепенно. Помните, чувство вседозволенности (после зимы) рядом, а это опасно!
+ Количество машин резко увеличивается, поэтому планируйте свой путь с запасом, тем самым сбережете свои и чужие нервы;
+ Пользуйтесь солнцезащитными очками. Это не пижонство, а защита Вашего зрения от частого и непривычно яркого света – весеннего солнца.
+ Если Вы владеете арсеналом каких-либо приемов, часто используемых зимой, не думайте, что они также легко получатся на асфальте (развороты, сносы, вращения). Поэтому попробуйте их на закрытой, безопасной площадке. И когда от Ваших покрышек останутся лохмотья, сгорит сцепление, и отлетят шрусы, Вы поймете истину следующего совета.
+ Летний стиль грамотного вождения – это «ни визга, ни писка, ни стона».
+ А вообще, весна – это здорово, и наши с Вами автомобили это чувствуют тоже.Давайте радоваться вместе!
|
|
|
30.03.2006, 13:10
|
#10
|
Инструктор
Регистрация: 26.02.2006
Адрес: Moscow
Сообщения: 594
|
Ночная езда
В темное время суток происходит в среднем 50% общего числа ДТП, хотя интенсивность движения в 10 раз меньше, чем днем. Основная их часть приходится на столкновения автомобилей и наезды на пешеходов, причем такие ДТП отличаются, как правило, значительной тяжестью. Это красноречиво говорит о сложности ночной езды с точки зрения работоспособности водителя и выбора безопасного режима движения.
Основные проблемы
Резкое уменьшение расстояния видимости, сектора обзора и контрастности «картинки», что приводит к снижению способности водителя предвидеть изменения дорожной ситуации. Ключевую роль для обеспечения безопасности движения играет правильный выбор скорости и тактики движения, концентрация внимания водителя. Скорость следует выбирать таким образом, чтобы остановочный путь при экстренном торможении не превышал расстояния видимости. Таким образом скорость ограничивается возможностями осветительной системы автомобиля. Хотите ехать быстрее — установите более мощные лампы, но в пределах разумного, чтобы не ослеплять других водителей.
Ослепление водителя фарами встречных и попутных автомобилей. Адаптация зрачка, т.е. сужение и расширение его при внезапном переходе со света в темноту или наоборот, протекает длительное время, до 30 секунд.
Влияние суточных биоритмов на общее снижение работоспособности водителя. Увеличивается время реакции. Возможно засыпание за рулем, зачастую происходящее незаметно для водителя.
Рекомендации
<> Поддерживайте чистоту лобового стекла — снаружи и изнутри. Добавьте в воду для омывания лобового стекла моющие присадки.
<> В долгой ночной поездке регулярно протирайте фары.
<> Не поскупитесь на покупку качественных щеток стеклоочистителя и не забывайте по мере износа их заменять.
<> Подберите яркость освещения приборной панели — не тускло, чтобы читались показания приборов, и не ярко, чтобы раздражать глаза.
<> Если позволяет конструкция автомобиля, отрегулируйте положение фар при изменении загрузки по осям.
<> Поставьте переключатель внутреннего зеркала в положение для ночной езды.
<> Даже при движении по освещенной дороге включайте ближний свет. Габариты — только для стоянки. В дополнение к ближнему свету можно включить противотуманные фары. Установите дополнительный стоп-сигнал.
<> Если Вы начинаете обгон, помигайте обгоняемому дальним светом, затем по мере сближения переключитесь с дальнего на ближний и включайте опять дальний только когда поравняетесь с обгоняемым.
<> Если Вас обогнали, переключите свет с дальнего на ближний.
<> Не ждите, когда встречный водитель попросит Вас переключить дальний свет, сделайте это своевременно. Вновь включить дальний можно когда поравняетесь со «встречным».
<> Чтобы уменьшить вероятность ослепления и ускорить выход из этого состояния, при встречном разъезде переведите взгляд на правую обочину или закройте один глаз.
<> Если Вас ослепили, включите аварийные сигналы и остановитесь.
<> Перед крутыми поворотами и съездами с дороги снижайте скорость до минимума.
<> Если Вы чувствуете, что начинаете зевать и «клевать носом», лучше остановиться и поспать хотя бы 15-30 минут. При необходимости продолжать движение попробуйте пожевать что-нибудь (орешки, жвачку), умойтесь, разговаривайте с пассажиром, откройте окно для охлаждения потоком воздуха, поставьте энергичную музыку и периодически меняйте ее громкость. Не следует плотно ужинать перед ночной поездкой.
<> По возможности выберите себе «лидера» — попутную машину, которая двигается с подходящим для Вас темпом. Следите за ее перемещениями по ширине проезжей части и будьте готовы незамедлительно повторить ее резкий маневр — на дороге может быть препятствие
|
|
|
30.03.2006, 13:13
|
#11
|
Инструктор
Регистрация: 26.02.2006
Адрес: Moscow
Сообщения: 594
|
О чем говорят документы
Без документов - груда запчастей, сложенных в определенном порядке. Выглядит красиво, а ездить невозможно. Поэтому поговорим о том, что делает эту груду запчастей полноценным транспортным средством.
Итак, автомобиль покупается в Японии. Купить, конечно, можно все, но не все купленное можно легально из Японии вывезти. Нужны документы. Для японской таможни документами могут служить:
"MASHO" или документ о снятии с учета (часто ошибочно называемый техпаспортом).
Мы постарались расшифровать самую главную информацию, которую несут эти документы.
После проверки японской таможней всех документов, а помимо аукционного листа или документа о снятии с учета, необходимо предъявить чек на а/м и вывозную декларацию, автомобили могут быть загружены на судно. В некоторых портах Японии таможня требует оформлять также контрактные документы на вывозимые автомобили.
Аукционный лист (достаточно предъявить копию)
При пересечении границы России необходимо предоставить следующие документы для таможенного оформления: чек, коносамент (документ на перевозку а/м на судне), аукционный лист или документ о снятии с учета (правда эти документы можно не предъявлять, а ограничиться заявлением на имя начальника таможни с просьбой оформить ввезенное транспортное средство), заполнить декларацию и КТС (карточка транспортного средства).
После таможенного оформления на а/м выдаются ПТС (паспорт транспортного средства), удостоверение ввоза транспортного средства и ТПО (таможенный приходный ордер).
Перед продажей а/м необходимо оформить постановку и снятие с учета в органах ГИБДД. При этом удостоверение ввоза транспортного средства изымается, делаются отметки в ПТС о постановке и снятии а/м с учета и выдаются транзитные номера. Автомобиль к продаже готов.
На что стоит обратить ОСОБОЕ внимание? Прежде всего, ВНИМАТЕЛЬНО изучите ВСЕ документы. Чем больше документов на а/м Вы получите, тем меньше вероятность остаться в дураках. Идеально, если на а/м имеются японские документы (аукционный лист или документ о снятии с учета) - в этом случае Вы всегда знаете реальный год и месяц (!) когда автомобиль был впервые зарегистрирован в Японии. Это значит, что уже никто не сможет исправить в ПТС год выпуска и продать Вам автомобиль как более новый. Требуйте ТПО - посмотрите, сколько важнейшей информации указано в нем. А его-то под различными предлогами чаще всего как раз таки на руки покупателю не дают.
Таможенный приходный ордер (наличие его - гарантия уплаты таможенных платежей).
И самое главное, что нужно помнить. ПТС должен быть выдан таможней. Если ПТС выдан ГИБДД - это означает для Вас прежде всего потерю денег. В лучше случае такой ПТС может быть выдан взамен утраченного, в худшем - машина была ввезена в Россию контрабандно и не прошла таможенного оформления. Возможно Ваш автомобиль уже побегал по просторам нашей страны, а теперь с "освеженными" документами предлагается Вам. ПТС (Паспорт транспортного средства). Обязательно должен быть выдан таможней!
Документы это то, что делает автомобиль автомобилем. Не забывайте - Вам на нем ездить. Будьте уверены в своем автомобиле и в его происхождении на все 100%. Будьте внимательны с документами. Удачи на дорогах!
|
|
|
30.03.2006, 13:18
|
#12
|
Инструктор
Регистрация: 26.02.2006
Адрес: Moscow
Сообщения: 594
|
Обгон
Это опаснейший маневр, во время которого случается примерно каждая пятая авария.
Рассмотрим самую сложную разновидность обгона — на узкой дороге, с выездом на встречную полосу. В этом «коллективном танце» как минимум три участника — обгоняющий, обгоняемый и встречный водитель.
Обгоняете Вы
Оцените обстановку, примите решение, подготовьтесь к обгону.
- Чем больше габариты автомобиля, который собираетесь обогнать (грузовик, автобус), тем дальше следует от него ехать. Вы должны просматривать встречную полосу как можно дальше.
- Обращайте внимание на автомобили, которые готовятся выехать с примыкающих слева второстепенных дорог. Поворачивающие направо водители обычно смотрят только налево. Вы, идущий на обгон по встречной полосе, будете для них неожиданностью.
- Перед обгоном проверьте, нет ли позади автомобиля, движущегося быстрее вас.
- Если впереди водитель снижает скорость, не торопитесь его обгонять, сначала поймите, почему он это делает.
При обгоне даже на пустой дороге надо все делать в ожидании встречного. Не обгоняйте при ограничениях обзора и видимости (в «закрытых» поворотах, в конце подъемов и т.п.).
- Не начинайте обгон ради обгона, сначала подумайте, даст ли это выигрыш во времени.
- Не надейтесь «на авось», но и «не путайтесь под ногами». Выберите разумный риск с готовыми вариантами на различное развитие событий.
- Чем меньше времени вы находитесь на встречной, тем безопаснее обгон.
Разница скоростей с обгоняемым должна быть максимально возможной и до перестроения обратно в свой ряд машина всегда должна находиться в динамике. Разгонять машину надо и до начала обгона и во время него. Особенно это касается обгона, когда из-за встречных приходится долго ехать за медленной машиной, а затем «выныривать» на встречную. Используйте весь потенциал мотора:
- заранее, еще в ожидании «просвета» на встречной, включите более низкую передачу, в автомобилях с АКПП отключите «овердрайв» или перейдите в режим «sport», «power»;
- начинайте разгон при оборотах 3.000-5.000 об/мин.;
- утопите педаль акселератора «в пол», на следующую передачу переключайтесь, когда стрелка тахометра подступит к красной зоне.
Прибегайте к дополнительным звуковым и световым сигналам предупреждения об обгоне.
Пока вы находитесь на встречной полосе, обязательно должен работать левый укаатель поворота.
Включайте правую лишь при возвращении на свою полосу. Тогда встречный водитель будет точно знать, в какой фазе обгона вы находитесь и, при необходимости, применит экстренное торможение.
В ситуации «кажется, не успею» важно быстро принять решение и уже не менять его.
Не перестраивайтесь обратно сразу.
- Выдержите, если это возможно, паузу, продолжая двигаться с ускорением по встречной полосе и только после включайте правый указатель поворота.
- Возврат в свой ряд будет безопасным, если вы видите обгоняемый автомобиль в правом зеркале заднего вида.
- Если по вашей полосе едет плотный поток машин, то во избежание «подрезания» обогнанного автомобиля и столкновения с задним бампером идущего впереди, необходимо разложить третью фазу на две части. Первая — после обгона вы интенсивно тормозите еще на встречной, уравнивая свою скорость со скоростью машин на своей полосе. Вторая — аккуратно «задвигаете» автомобиль в попутный поток.
Если Вы — обгоняемый
- Если вы видите впереди препятствие или дорожную ситуацию, мешающую обгону, постарайтесь предупредить обгоняющего (левой «мигалкой», рукой в окне, открытием двери) или помешать ему начать маневр, переставив свою машину левее.
- Не увеличивайте скорость, когда вас обгоняют.
- Если обгоняющая вас машина не успевает закончить обгон, притормозите и примите вправо, к обочине — в случае столкновения плохо будет всем.
Вы — встречный для пары «обгоняемый — обгоняющий»
Источником большинства проблем и ДТП при обгоне является фактор внезапности и, как следствие, дефицита времени на маневр. Бороться с «внезапностью» появления автомобиля, едущего навстречу по вашей полосе, можно только одним способом — предположить ее. Нужно ожидать внезапного появления обгоняющего в любой момент.
- Непрерывно контролируйте источник опасности, не отвлекаясь на посторонние дела (прикуривание, разворачивание бутерброда). При этом достаточно «фонового», ненапряженного контроля.
- Если обгоняющая машина не успевает закончить обгон, дайте ей дополнительное время и пространство — притормозите и примите вправо, к обочине.
- Уходите от лобового удара любыми способами (читай выше).
- Полезно всегда контролировать обочину, качество покрытия на ней, возможность экстренного съезда.
- Желательно представлять себе поведение автомобиля на различном дорожном покрытии (асфальт, песок, глина, снег), особенно на высоких скоростях и при резкой перемене покрытия
|
|
|
30.03.2006, 13:27
|
#13
|
Инструктор
Регистрация: 26.02.2006
Адрес: Moscow
Сообщения: 594
|
Ответы дали на поставленные 10 вопросов люди, наездившие сотни тысяч километров без аварий...
Не исключено, что Вы уже чувствуете себя безупречным водителем, овладевшим всеми премудростями вождения. Тогда проверьте, совпадают ли ваши представления об основных слагаемых мастерства с теми ответами, что дали на поставленные 10 вопросов люди, наездившие сотни тысяч километров без аварий.
1. Какие навыки являются наиважнейшими для вождения автомобиля? Их два. Первый - это высокие технические знания. Второй заключается в умении оценивать все, что происходит вокруг, и предвидеть ситуации, которые несут с собой потенциальную опасность.
Чтобы стать действительно хорошим водителем, необходимо овладеть обоими навыками и уметь применять их одновременно.
2. Что важнее для водителя - физическое или психическое здоровье? Эти факторы нельзя противопоставлять или отделять один от другого. Быстрота реакции водителя на дороге зависит не только от его мышц, но и не в меньшей степени от того, как скоро он осознает необходимость предпринять то или иное действие.
3. Существует ли какая-то особая техника вождения автомобиля, которую стоило бы считать лучше других?
Наилучшей техникой вождения следует назвать "оборонительную". А чем спокойнее и внимательнее водитель, тем лучше и безопаснее стиль вождения. Представьте себе, что Ваш автомобиль окружен чем-то вроде овального купола, и следите, чтобы эта "капсула" всегда оставалась неразрушенной. Тогда Вы всегда сможете избежать столкновений. Конечно, придерживаться оборонительной позиции при интенсивности движения удается с трудом. Но именно это и можно назвать классным вождением.
4. Какую дистанцию следует сохранять по отношению к другим автомобилям? Расчет простой: одна длина автомобиля на каждые 15 км/ч скорости. Но есть способ подсчета лучше и проще - по времени. Вас должен разделять промежуток в две секунды, а это столько, сколько надо, чтобы произнести вслух или про себя: "тысяча сто один, тысяча сто два". Заметьте какой-нибудь ориентир, мимо которого проследовал "лидер", и если вы минуете его раньше, чем через две секунды, значит дистанция уже недостаточна!
5. Какое положение рук на рулевом колесе следует считать правильным? Часто учат, что лучшим положением является такое, когда, если представить рулевое колесо в виде часового циферблата, левая рука находится на "девятке", а правая - на "двойке". Однако, позиция "десятка" и "тройка" предпочтительнее, ибо обеспечивает большую свободу маневра и меньше нагружает мышцы рук, что особенно важно при езде на дальние расстояния.
6. Какое положение водителя позволяет сохранить состояние "готовности" в течение многих часов управления автомобилем?
Наилучший способ сохранить состояние готовности мысли - это поддерживать состояние готовности тела. Сидеть за рулем надо не сгибаясь и "слушать" автомобиль всем телом. Слишком круто взятый поворот ощущается сначала бедренными мышцами, а уходящий из-под контроля автомобиль - ладонями и предпречьями. Поэтому сидеть надо в удобной позе, но не так "комфортно", чтобы не иметь возможности ощущать сигналы, которые подают автомобиль и дорога.
7. Всегда ли максимальная скорость, установленная знаками или общими правилами, является безопасной?
Нет. Ограничения скорости на дорогах всегда устанавливаются для оптимальных условий, а при интенсивном движении, в темноте или при плохой погоде ехать, разумеется, надо медленнее, но не слишком, чтобы не создавать помех другим водителям. Лучше всего ехать в том темпе, в котором движутся другие автомобили, или близко к этому.
8. Как безопаснее выполнить левый поворот на загруженном перекрестке? Поворачивая налево, не следует спешить с поворотом руля. Пока Вы пропускаете встречных водителей, оставьте колеса в положении прямолинейного движения. Это тоже элемент оборонительной тактики: если при вывернутых влево колесах Вас ударят сзади, Вы вылетите на полосу встречного движения, и неприятностей не избежать.
Кроме того, встав наискось, Вы займете на дороге больше места, чем нужно, и увеличите опасность и помехи другим водителям.
9. Как избавиться от автомобиля, который "висит на хвосте"? Не надо резко тормозить, пробуя напугать водителя. Он может отреагировать не так быстро, и произойдет столкновение. Но не позволяйте, чтобы другой водитель вынуждал Вас ехать слишком быстро, лучше сбавьте чуть-чуть скорость и дайте себя обогнать. Если другой водитель действительно торопится, он непременно воспользуется такой возможностью.
10. Что делать, если впереди идущий автомобиль едет на слишком малом расстоянии?
Да, бывает, едешь за кем-либо на безопасной дистанции, а он слишком уменьшает ее. Ты снижаешь скорость и увеличиваешь дистанцию, а другой водитель снова ее уменьшает. Как быть? Попробовать сбавить скорость еще раз. Если этого не сделать и рискнуть ехать "на хвосте", увеличится опасность столкновения.
Не терять головы, не допускать, чтобы эмоции брали верх над здавым смыслом. Чтобы действительно быть хорошим водителем, суммируя сказанное, надо придерживаться принципа "три К".
|
|
|
30.03.2006, 13:28
|
#14
|
Инструктор
Регистрация: 26.02.2006
Адрес: Moscow
Сообщения: 594
|
Парковка задним ходом
Если парковка задним ходом не входила в программу курсов, где вы учились, то, вероятнее всего, вы безуспешно пытались втиснуть свой автомобиль утыкаясь задними колесами в бордюр. Знакомо? Если нет, то подумайте о том, что машин становится все больше, найти место для парковки становится все сложнее и рано или поздно вы в подобной ситуации окажетесь. Овладев этим несложным приемом вы не только сэкономите массу времени и нервов, но и заметно поднимете в глазах других свой водительский авторитет.
Для начала...
Вам необходимо выработать четкое представление о габаритах вашего автомобиля, чтобы точнее определять подходящие для парковки места. Не откладывая в долгий ящик попробуйте сделать следующее:
Остановите машину рядом с тем местом, в которое, как вам кажется, она впишется.
Визуально оцените его размер, учитывая при этом, что для парковки вам необходимо по 30-40 сантиметров спереди и сзади.
Шаг 1: Найдите место
Пытаясь найти место для парковки не спеша двигайтесь в правом ряду и внимательно ищите глазами подходящее место. Будет лучше осматривать всю улицу впереди, чтобы вам не пришлось резко тормозить.
Шаг 2: Остановитесь
Включите сигнал поворота. Осторожно остановитесь сразу после свободного места. Ваша машина должна находится параллельно впередистоящей в метре от нее. Если место только освобождается, то остановитесь сзади, оставив уезжающей машине пространство для маневра. Тем самым вы облегчите ей выезд и "застолбите" территорию.
Шаг 3: Сдайте назад
Задний бампер вашей машины должен находиться на одной линии с бампером впередистоящей. Развернитесь назад и, глядя через плечо (то, что ближе к бордюру), медленно подайте назад, круто выворачивая руль в сторону бордюра. Остановитесь, когда вы заведете автомобиль на половину его длины.
Шаг 4: Выкрутите руль
Остановка на полпути - это ключ к успеху. Стоя на месте, выкрутите рулевое колесо в сторону противоположную бордюру. Только после этого осторожно начните сдавать назад и следите за тем, чтобы не задеть бампер впереди или сзади стоящего автомобиля. Если все прошло нормально, ваша машина должна стоять там, где вы и хотели.
Шаг 5 Подгонка
Если же нет, не расстраивайтесь, - сразу машину поставить может только очень опытный водитель. Если сдавая назад вы коснулись бордюра раньше, чем следует, - снова подайте вперед и повторите процедуру поворачивая рулевое колесо больше или меньше в соответствии с ситуацией. Да, и не забудьте, развернуть колеса в сторону бордюра, если вы припарковались на спуске, и в сторону дороги, если на подъеме.
|
|
|
30.03.2006, 13:30
|
#15
|
Инструктор
Регистрация: 26.02.2006
Адрес: Moscow
Сообщения: 594
|
Предотвращение наезда на человека
Одна из самых опасных критических ситуаций по своим последствиям —наезд на человека. Выработанный у большинства водителей “рефлекс торможения”, приводящий к полному блокированию колес, не повышает, а чаще всего снижает безопасность, если скорость движения высокая. Экстремальность условий приводит к тому, что вначале водитель тормозит, а затем пытается с помощью маневра уйти от наезда. Но первое действие исключает второе. Автомобиль на заблокированных колесах теряет управляемость и продолжает прямолинейное движение со скольжением —юзом колес. На возрастающую опасность наезда молодой водитель чаще всего реагирует полным отказом от управления. Страх сковывает его и заставляет еще сильнее давить на тормозную педаль.
Для выхода из ситуации существует несколько рациональных способов:
1. Сократить тормозной путь вам поможет ступенчатое комбинированное торможение.
2. В непосредственной близости от человека вам захочется нажать на тормозную педаль с максимальным усилием. Откажитесь от этого ошибочного действия, продолжайте тормозить короткими импульсами.
3. Если торможение не спасает от наезда, нужно решиться на экстренный маневр. Он будет эффективен, если вы прекратите торможение.
4. Спасая жизнь человеку, нужно быть готовым к контактному торможению ударом о любое препятствие.
5. Выбирая способ предотвращения наезда, успевайте спрогнозировать его последствия. Не сделайте хуже!
1. Ступенчатое торможение на постоянной передаче, исключающее блокирование колес больше чем на 10 — 20см.
2. Ступенчатое комбинированное торможение с ударным включением понижающих передач и компенсаторным импульсным рулением, исключающим вращение автомобиля.
3. Торможение с боковым соскальзыванием и компенсаторным рулением, предотвращающим вращение автомобиля.
4. Экстренный маневр после импульса торможения, который повысит загрузку передних колес и управляемость автомобиля.
5. Контактное торможение о препятствие после экстренного маневра.
Это далеко не полный перечень безопасных приемов. Выбор водителя зависит от остроты ситуации, внешних условий и собственных возможностей. Главное условие —бороться до конца, преодолеть страх, отказаться от торможения, если нет 100%-ной гарантии, что автомобиль можно остановить. Любой ценой, даже если это цена собственного здоровья, нужно избежать наезда на человека.
|
|
|
|