Вопросы по эксплуатации, а может и по ремонту

[TIA]

На днях приобрёл Kangoo 2000-го г/в с мотором 1,9D пробег по спидометру 49 тыс.км. (явно откручено, т.к. выработка на тормозных дисках тянет на все 100 тыщ., а то и больше). Дизелёк пока резвый, хотя еще не мерил ни давление сжатия, ни давление впрыска, хочу посмотреть, как будет заводиться зимой, потом уже решу, что с мотором делать (вполне возможно, что поможет просто обработка металлокерамикой). Подвеска, конечно радует (после "девятины"), но где-то прослушиваются люфты, пока никуда не лазил.
Пишу собственно по одной причине: пока я не начал серьезно заниматься подкапотным пространством, прошу подсказать "знающих" ответы на несколько вопросов, которые возникли еще при выборе машины, т.к. продавец ("гоняла") на них отвечал либо мычанием, либо, что-то типа:"- Я те гарю, машина идеальная!!!"
Ну, во-первых, при запуске холодного двигателя, первые несколько секунд (15-20) с правой стороны двигателя (там, где ремень ГРМ, ролик, помпа, генератор) идет скрип по частоте примерно равный частоте вращения коленвала, скрип не похож на высокочастотный визг от подшипников генератора, ролика или помпы. Хотя я могу ошибаться и мой слух меня подводит (в плане частоты скрипа).
Во-вторых, во время прогрева свечей накала, в районе ТНВД слышен треск, похожий по частоте и звуку на открывание клапана или срабатывание какого-то реле. Причем, как я заметил, свечи греются меньше по времени, если мотор сильнее нагрет, видимо на моторе есть термодатчик, от показаний которого зависит время накала свечей или температура считывается со штатного термодатчика охлаждающей жидкости, но это не так важно. Суть в том, что этот треск (клапана или реле) длится по времени именно столько, сколько накаляются свечи. Вот я и спрашиваю сам себя и окружающих, что это за треск и не признак ли это какой-либо поломки? У меня лет 8 назад был дизельный Кадетт, у него свечи калились исключительно по времени (всегда одинаково....например 5 секунд), задаваемому временным реле.
Конечно еще хотелось бы узнать у ремонтёров или, так сказать, продвинутых пользователей, какими номинальными параметрами должны обладать эти Реношные дизеля и их аппаратура. Я имею ввиду параметры поршневой группы, ГРМ, ну и т.д. Потому как, из всего, что мне удалось найти в нете и в книжках на нашем авторынке, самым полезным было лишь давление масла при 1000 и 3000 об/мин....и всё!!! Зачем издают книжку о том, как достать запаску или производить сцепку при буксировке.
И еще, раз уж о книжках начал. Ответьте кто знает на 100% (чтоб мне не снимать крышку клапанов): эти моторы идут с гидрокомпенсаторами или ГРМ реализован классически (толкатель-регулировочная шайба-коромысло(может и без него)-кулачок распредвала). Просто мне попадалась инфа, где были описаны тепловые зазоры, именно для таких моторов, но может я путаю года выпуска. И если всё-таки эти моторы без гидрокомпенсаторов. то как часто необходимо регулировать тепловые зазоры в ГРМ???
Ну и последний вопрос. Вся машина обклеена и внутри и снаружи наклейками ELF, поэтому спрашивать какие масла и жидкости лить отпадает. Но всё же может кто-то даст личную рекомендацию? У нас в городе (да наверно не только у нас) мнения продавцов и потребителей относительно "французских" масел, мягко говоря разнятся, а мотор такой (дизель не 2 не полтора) я хотел иметь всегда, и не хотелось бы его добить какой-нить бадягой.

Всем, кто ответит за ранее очень признателен!
Иван
г.Севатополь.

[iskra16]

да иван вопросом много! у меня до кенго был пежо партнер 1.9 так там тоже был треск при включении свечей. и работало все нормально,целый год пока не продал. когда двигло негретый свечей можно не ждать пока нагреються,в дизеле главное давление(ты знаеш). скрипеть может гидрач. степень жатия у пежо 1,9д 22-24. у канго1,5dci--14-15. у пежо гидрокомпенсаторов небыло-регулировочные шайбы.регулировка ----мне мастер говорил 15-20тис. масло заливаю ельф дизель беру на реношной станции 20дол. 4литра. сказал что знал,у меня рено 1,5dci-там матор друго й и впрыск комон райл

[SlavikZ]

По поводу литературы - можешь попробовать достать dialogys и поискать в нем. Где достать - посмотри вот здесь.

[TIA]

Сообщение от iskra16 @ 31.10.2006, 23:47

у меня до кенго был пежо партнер 1.9 так там тоже был треск при включении свечей. и работало все нормально,целый год пока не продал.
когда двигло негретый свечей можно не ждать пока нагреються,в дизеле главное давление(ты знаеш). скрипеть может гидрач. степень жатия у пежо 1,9д 22-24. у канго1,5dci--14-15. у пежо гидрокомпенсаторов небыло-регулировочные шайбы.регулировка ----мне мастер говорил 15-20тис. масло заливаю ельф дизель беру на реношной станции 20дол. 4литра. сказал что знал,у меня рено 1,5dci-там матор друго й и впрыск комон райл

Вот сегодня поменял две свечи.....тот я думаю, чё он на холодную подтраивал. Прозвонил свечи, так и есть - две мертвые. Поставил какие-то испанские. Стояли BERU - немецкие (такие не нашел).Треск меня всё же настораживает. Вполне возможно, что это что-то с электроникой обслуживающей топливную аппаратуру. Если релюха какая, то эт небольшая проблема, а если клапан какой в ТНВД, так он быстро износится от таких частых срабатываний. Короче надо искать.
Решил проверить твою версию, по-поводу визга из насоса ГУРа (за одно пощупать подшипники помпы и генератора). Хотел ослабить ремень генератора (он же помпы, он же ГУРа), ослабил натяжитель сверху генератора, но ремень так и остался натянутым, видимо достаточно сильно занянуто крепление генератора снизу. Добраться до этого крепления может разве что рука младенца, мало того еще и головка болта и гайка на 16. Может кто сам менял ремень генератора, подскажите может необходима какая приспособа или есть еще какой ньюанс.
И кстать о гидрокомпенсаторах....вернее об их отсутствии.....их действительно НЕТ (регулировочную шайбу второго клапана видно в заливную горловину на крышке клапанов). Стало быть еще одну процедуру нужно будет освоить. Если кто-то сам выставлял тепловые зазоры в клапанах или обладает инфой по этому виду работ, то не сочтите за труд - поделитесь.

С уважением, Иван.
г.Севастополь

[SlavikZ]

Сообщение от TIA @ 02.11.2006, 22:31

Решил проверить твою версию, по-поводу визга из насоса ГУРа (за одно пощупать подшипники помпы и генератора). Хотел ослабить ремень генератора (он же помпы, он же ГУРа), ослабил натяжитель сверху генератора, но ремень так и остался натянутым, видимо достаточно сильно занянуто крепление генератора снизу. Добраться до этого крепления может разве что рука младенца, мало того еще и головка болта и гайка на 16. Может кто сам менял ремень генератора, подскажите может необходима какая приспособа или есть еще какой ньюанс.

Мне на прошлой неделе меняли подшипники в генераторе. К сожалению я особо не всматривался, но мастер снял генератор с помощью обычных ключей буквально за 3 мин. без каких либо акробатических трюков. Снимал он его сверху, в яму не лазил.
[quote]Цитата[/center]

И кстать о гидрокомпенсаторах....вернее об их отсутствии.....их действительно НЕТ (регулировочную шайбу второго клапана видно в заливную горловину на крышке клапанов). Стало быть еще одну процедуру нужно будет освоить. Если кто-то сам выставлял тепловые зазоры в клапанах или обладает инфой по этому виду работ, то не сочтите за труд - поделитесь.

Могу лишь посоветовать спросить об этом в форуме Ремонт и диагностика дизельных двигателей...

[Stolik]

TIA кстати у меня тоже треск под капотом когда горит лампочка свечей накала, а что это и где незнаю но утром машина с полоборота а чего воно так незадавался вопросом но как только что мне подсказал один водитель-дизелист это или релле свечей накала клацает (или сами свечи (бред конешно)) так что я думаю ничего страшного в этом нет.

[iskra16]

Сообщение от TIA @ 03.11.2006, 1:31

Вот сегодня поменял две свечи.....тот я думаю, чё он на холодную подтраивал. Прозвонил свечи, так и есть - две мертвые. Поставил какие-то испанские. Стояли BERU - немецкие (такие не нашел).Треск меня всё же настораживает. Вполне возможно, что это что-то с электроникой обслуживающей топливную аппаратуру. Если релюха какая, то эт небольшая проблема, а если клапан какой в ТНВД, так он быстро износится от таких частых срабатываний. Короче надо искать.
Решил проверить твою версию, по-поводу визга из насоса ГУРа (за одно пощупать подшипники помпы и генератора). Хотел ослабить ремень генератора (он же помпы, он же ГУРа), ослабил натяжитель сверху генератора, но ремень так и остался натянутым, видимо достаточно сильно занянуто крепление генератора снизу. Добраться до этого крепления может разве что рука младенца, мало того еще и головка болта и гайка на 16. Может кто сам менял ремень генератора, подскажите может необходима какая приспособа или есть еще какой ньюанс.
И кстать о гидрокомпенсаторах....вернее об их отсутствии.....их действительно НЕТ (регулировочную шайбу второго клапана видно в заливную горловину на крышке клапанов). Стало быть еще одну процедуру нужно будет освоить. Если кто-то сам выставлял тепловые зазоры в клапанах или обладает инфой по этому виду работ, то не сочтите за труд - поделитесь.

С уважением, Иван.
г.Севастополь

ДИЗЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Управление предварительным и последующим подогревом
13-33
13
Управление предварительным и последующим
подогревом осуществляет компьютер.
Компьютер управляет блоком реле свечей
предпускового подогрева.
1) Установка ключа в выключателе зажигания
в положении «M» – Предварительный
подогрев
Предварительный подогрев имеет два режима
а) Изменяемый режим предварительного
подогрева
Он определяется температурой
охлаждающей жидкости, напряжением
аккумуляторной батареи и высотой над
уровнем моря (внутренний датчик
компьютера) при установке ключа в
выключателе зажигания в положение «M»
(при зажигании сигнальной лампы
предварительного подогрева).
Верхний порог предварительного
подогрева (напряжение аккумуляторной
батареи менее 9,3 В, высота над
уровнем моря более 2000 м).
Нижний порог предварительного
подогрева (напряжение аккумуляторной
батареи более 10,5 В и высота над
уровнем моря менее 350 м)
B) Постоянный режим предварительного
подогрева
После того, как погасла сигнальная лампа
предварительного подогрева (изменяемый
режим предварительного подогрева), свечи
предпускового подогрева остаются под
напряжением в течение 8 секунд до пуска
двигателя.
2) Пуск двигателя
В течение работы стартера все четыре свечи
предпускового подогрева находятся под
напряжением.
3) Двигатель работает – Последующий
подогрев
Последующий подогрев имеет два режима:
а) Постоянный режим последующего
подогрева
После пуска двигателя все свечи
предпускового подогрева остаются под
напряжением в течение 10 секунд.
B) Изменяемый режим последующего
подогрева
Изменяемый режим последующего
подогрева начинается после окончания
постоянного режима последующего
подогрева. Продолжительность постоянного
включения всех четырех свечей
предпускового подогрева зависит от:
– температуры охлаждающей жидкости;
– частоты вращения коленчатого вала
двигателя;
– нагрузки (потенциометр рычага нагрузки
ТНВД).
ДИЗЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Управление предварительным и последующим подогревом
13-34
13
Температура
охлаждающей
жидкости, °С
Изменяемый режим последующего подогрева
может быть прерван:
– окончательно, когда температура
охлаждающей жидкости превысит 60°С;
– на определенное время, когда в компьютер в
течение более 3 секунд поступает
информация о наличии полной нагрузки;
режим восстанавливается при возвращении к
холостому ходу или к незначительной
нагрузке;
– на определенное время, если напряжение
аккумуляторной батареи более 16 В; режим
восстанавливается, когда напряжение
аккумуляторной батареи становится менее
15 В.
Во всех случаях общая продолжительность
работы системы в режиме последующего
подогрева не должна превышать 3 минут.
Продолжительность (с)
При работе двигателя на
холостом ходу и нахождении
рычага нагрузки в положении
холостого хода.

[TIA]

Спасибо iskra16 за подробное описание режимов подогрева.
Треск, правда, не прошел. После замены свеч заводится с пол-оборота, пробовал уже даже при -4 мороза.
Ремень генератора снять хоть и не удалось, но потрогал рукой (на холодную) насос ГУРа, вроде это он скрипит, а чуть поработает и прекращает. Если кто сталкивался с ремонтом насоса, подскажите, что в нем может скрипеть: подшипники, крыльчатка или он может вообще шнековый? Жидкость пока в ГУРе не менял, разберусь с этим скрипом, тогда и поменяю.

С уважением, Иван.
г.Севастополь

[Stolik]

НАрод вот у меня вопрос кто как часто менял подушку на коробке дизельного двигателя слева взади потомушто самому надо поминять и + прочитал в инете что они часто выходять из строя иза качества нашой СНГ-ой солярки :angry:
так кто и когда(пробег)

[malivan]

Сообщение от iskra16 @ 03.11.2006, 15:56

ДИЗЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Управление предварительным и последующим подогревом
13-33
...
подогрева (напряжение аккумуляторной
батареи менее 9,3 В, высота над
уровнем моря более 2000 м).
Нижний порог предварительного
подогрева (напряжение аккумуляторной
батареи более 10,5 В и высота над
уровнем моря менее 350 м)
....

Инфа интересная, но чем меряется высота над уровнем моря ? Встроенный ЖПС ?

[iskra16]

Сообщение от malivan @ 07.11.2006, 17:37

Инфа интересная, но чем меряется высота над уровнем моря ? Встроенный ЖПС ?

ЖПС то что?
а) Изменяемый режим предварительного
подогрева
Он определяется температурой
охлаждающей жидкости, напряжением
аккумуляторной батареи и высотой над
уровнем моря (внутренний датчик
компьютера) при установке ключа в
выключателе зажигания в положение «M»
(при зажигании сигнальной лампы
предварительного подогрева).
Верхний порог предварительного
подогрева (напряжение аккумуляторной
батареи менее 9,3 В, высота над
уровнем моря более 2000 м).
Нижний порог предварительного
подогрева (напряжение аккумуляторной
батареи более 10,5 В и высота над
уровнем моря менее 350 м)
B) Постоянный режим предварительного
подогрева
После того, как погасла сигнальная лампа
предварительного подогрева (изменяемый
режим предварительного подогрева), свечи
предпускового подогрева остаются под
напряжением в течение 8 секунд до пуска
двигателя.
2) Пуск двигателя
В течение работы стартера все четыре свечи
предпускового подогрева находятся под
напряжением.
3) Двигатель работает – Последующий
подогрев
Последующий подогрев имеет два режима:
а) Постоянный режим последующего
подогрева
После пуска двигателя все свечи
предпускового подогрева остаются под
напряжением в течение 10 секунд.
B) Изменяемый режим последующего
подогрева
Изменяемый режим последующего
подогрева начинается после окончания
постоянного режима последующего
подогрева. Продолжительность постоянного
включения всех четырех свечей
предпускового подогрева зависит от:
– температуры охлаждающей жидкости;
– частоты вращения коленчатого вала
двигателя;
– нагрузки (потенциометр рычага нагрузки
ТНВД)

[malivan]

Нашел - там датчик атмосферного давления имеется - по нему видать и высоту просчитывают...

[iskra16]

Сообщение от malivan @ 08.11.2006, 15:33

Нашел - там датчик атмосферного давления имеется - по нему видать и высоту просчитывают...

и высотой над
уровнем моря (внутренний датчик
компьютера) h34r:" class="inlineimg" />

[bosyara]

Сообщение от TIA @ 31.10.2006, 18:14

На днях приобрёл Kangoo 2000-го г/в с мотором 1,9D пробег по спидометру 49 тыс.км. (явно откручено, т.к. выработка на тормозных дисках тянет на все 100 тыщ., а то и больше). Дизелёк пока резвый, хотя еще не мерил ни давление сжатия, ни давление впрыска, хочу посмотреть, как будет заводиться зимой, потом уже решу, что с мотором делать (вполне возможно, что поможет просто обработка металлокерамикой). Подвеска, конечно радует (после "девятины"), но где-то прослушиваются люфты, пока никуда не лазил.
Пишу собственно по одной причине: пока я не начал серьезно заниматься подкапотным пространством, прошу подсказать "знающих" ответы на несколько вопросов, которые возникли еще при выборе машины, т.к. продавец ("гоняла") на них отвечал либо мычанием, либо, что-то типа:"- Я те гарю, машина идеальная!!!"
Ну, во-первых, при запуске холодного двигателя, первые несколько секунд (15-20) с правой стороны двигателя (там, где ремень ГРМ, ролик, помпа, генератор) идет скрип по частоте примерно равный частоте вращения коленвала, скрип не похож на высокочастотный визг от подшипников генератора, ролика или помпы. Хотя я могу ошибаться и мой слух меня подводит (в плане частоты скрипа).
Во-вторых, во время прогрева свечей накала, в районе ТНВД слышен треск, похожий по частоте и звуку на открывание клапана или срабатывание какого-то реле. Причем, как я заметил, свечи греются меньше по времени, если мотор сильнее нагрет, видимо на моторе есть термодатчик, от показаний которого зависит время накала свечей или температура считывается со штатного термодатчика охлаждающей жидкости, но это не так важно. Суть в том, что этот треск (клапана или реле) длится по времени именно столько, сколько накаляются свечи. Вот я и спрашиваю сам себя и окружающих, что это за треск и не признак ли это какой-либо поломки? У меня лет 8 назад был дизельный Кадетт, у него свечи калились исключительно по времени (всегда одинаково....например 5 секунд), задаваемому временным реле.
Конечно еще хотелось бы узнать у ремонтёров или, так сказать, продвинутых пользователей, какими номинальными параметрами должны обладать эти Реношные дизеля и их аппаратура. Я имею ввиду параметры поршневой группы, ГРМ, ну и т.д. Потому как, из всего, что мне удалось найти в нете и в книжках на нашем авторынке, самым полезным было лишь давление масла при 1000 и 3000 об/мин....и всё!!! Зачем издают книжку о том, как достать запаску или производить сцепку при буксировке.
И еще, раз уж о книжках начал. Ответьте кто знает на 100% (чтоб мне не снимать крышку клапанов): эти моторы идут с гидрокомпенсаторами или ГРМ реализован классически (толкатель-регулировочная шайба-коромысло(может и без него)-кулачок распредвала). Просто мне попадалась инфа, где были описаны тепловые зазоры, именно для таких моторов, но может я путаю года выпуска. И если всё-таки эти моторы без гидрокомпенсаторов. то как часто необходимо регулировать тепловые зазоры в ГРМ???
Ну и последний вопрос. Вся машина обклеена и внутри и снаружи наклейками ELF, поэтому спрашивать какие масла и жидкости лить отпадает. Но всё же может кто-то даст личную рекомендацию? У нас в городе (да наверно не только у нас) мнения продавцов и потребителей относительно "французских" масел, мягко говоря разнятся, а мотор такой (дизель не 2 не полтора) я хотел иметь всегда, и не хотелось бы его добить какой-нить бадягой.

Всем, кто ответит за ранее очень признателен!
Иван
г.Севатополь.

Треск по время работы свечей накала нормальное явление. Какой-то реле трещит, Сам не раз набдюдал на разных Кангу на сервисе. Чем теплее двигатель, тем меньше время накала свечей.На холодном двигателе у самого что-то повизгивает, есть подозрение на подшипники генератора, но пока не проверял. А свечи надо иметь нормальные все, если хоть одна плохая, завесли проблема. Масла можно лить любые для дизелей, но предпочтительнее Ельф, рекомендация Рено, TDRX или TDRJ.

[TIA]

Приближается зима. В этой связи актуальным становится вопрос применения различных присадок (типа антигель), т.к. у нас в Крыму могут прокатить с зимней соляркой. Вот я и обращаюсь к сообществу с просьбой посоветовать или поделиться мнениями, кто что добавляет к топливу зимой?
И еще немаловажный вопрос. Как я понимаю, у Кангу нет отстойника в топливной магистрали (хотя могу и ошибаться), а водичка в топливе грозит большими проблемами. Хочу по-интерисоваться, кто-то решал эту проблему с установкой отстойника?