Renault Twingo

Дмитр · 17.10.2016, 01:00

Цитата:

Сообщение от German-ptz

И вопрос по датчику положения сцепления:

http://www.chery-club.ru/doc_text.ph...12&p_chid=1000

German-ptz · 17.10.2016, 08:54

Цитата:

Сообщение от Дмитр

http://www.chery-club.ru/doc_text.ph...12&p_chid=1000

Спасибо! Тут и нашел про датчик )

Пара ссылок с инфо по роботу с QQ и Альфы:
https://www.drive2.ru/l/5218735/
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=715252

Чтоб самому не потерять, и другим в копилку знаний.

German-ptz · 21.10.2016, 10:40

Решил поменял датчик положения сцепления, ибо был найден датчик Stellox да 250 р. Вчера его получил и поехал вечером в гараж. Ехал, чтобы выкрутить два винтика и один разъем...

Подлезть к дальнему винтику крепления датчика не получилось, корпус (заглушку цилиндра) снимать не решился, т.к. болты то открутить еще можно, а вот снимется ли он или нет - неизвестно.

Решил снимать блок насоса с цилиндром сцепления.
Как написано в книге:
- отцепите трос сцепления, снимите гидроаккумулятор,
- открутите болты A,B,C
- вытащите блок.

Как это было в жизни: с трудом открутил гидроаккумулятор, подсорвал маленько грани... Из 3-х болтов крепления блока виден только один (одиночный который), пришлось снять бачок. Откручивать болты крепления бачка приходится на ощупь...Под бачком видны оставшиеся болты но, вот сюрприз, головки у них - внешний torx. Не ожидал увидеть такое, нигде пока в этой машине такие болты не встречал. К счастью, у товарища в гараже, в котором я находился, благодаря F.Focus-у были такие головки. Верхний болт открутил легко, правда места там на один щелчок трещотки, а вот нижний открутить так и не смог: сверху не хватает места для хода трещотки, а снизу - доступ закрывает какая-то скоба от опоры КПП. Возможно, наличие накидного ключа на этот torx и решило бы проблему, но у меня его не было. Промучившись с этим болтом больше часа, решил снимать опору коробки (не собирать же машину обратно). Сняв опору (что заняло минут 20 без ямы и снятия колес), открылся "прекрасный вид" на этот самый датчик со всеми его болтиками, т.е. можно было не "мучить" робота и все сделать гораздо проще...
В итоге, закончил работу к половине третьего ночи. На дорожные испытания сил уже не хватило, но пока ехал домой проблем с коробкой не случилось.

Кто еще менял этот датчик? Каким образом вы это делали?

P.s. Датчик Stellox 06-09501-SX

German-ptz · 21.10.2016, 10:45

И еще такой вопрос к "бывалым": пока ковырялся, нашел незадействованный разъем - не жгуте к гудку, серая фишка на 2 провода: вроде белый и черный. Что это? На противотуманку?

German-ptz · 21.10.2016, 10:48

И еще вопрос: какой же все-таки ключ нужен для гидроаккумулятора? 25? 26?
Два раза откручивал ключом на 27, на третий раз - сорвал грани

Дмитр · 21.10.2016, 14:32

Цитата:

Сообщение от German-ptz

Промучившись с этим болтом больше часа, решил снимать опору коробки (не собирать же машину обратно). Сняв опору (что заняло минут 20 без ямы и снятия колес), открылся "прекрасный вид" на этот самый датчик со всеми его болтиками, т.е. можно было не "мучить" робота и все сделать гораздо проще...

Недавно у клиента оборвался тросик сцепления, прям возле лапки оторвало шишку.
Вот так как ты описал, со снятием опоры я снял всю заднюю заглушку цилиндра вместе с датчиком и через его задницу поменял трос. Ты веришь? Поменял тросик не снимая цилиндра с машины. А ты говоришь датчик.

Дмитр · 21.10.2016, 14:34

Цитата:

Сообщение от German-ptz

И еще такой вопрос к "бывалым": пока ковырялся, нашел незадействованный разъем - не жгуте к гудку, серая фишка на 2 провода: вроде белый и черный. Что это? На противотуманку?

А абсорбер у тебя есть? А клапан на нем?

Дмитр · 21.10.2016, 14:38

Цитата:

Сообщение от German-ptz

И еще вопрос: какой же все-таки ключ нужен для гидроаккумулятора? 25? 26?
Два раза откручивал ключом на 27, на третий раз - сорвал грани

27 там гайка, но плохо одевается ключ если не подтесать алюминиевый корпус гидроблока. Поэтому ты и сорвал грани.
Сервисмены не пользуются (не должны) ключем. У них есть (должен быть) специальный ленточный захват за саму грушу.
Недавно на снятом г/а видел следы от такого захвата.

German-ptz · 21.10.2016, 20:50

Цитата:

Сообщение от Дмитр

А абсорбер у тебя есть? А клапан на нем?

Адсорбер есть, клапан, как мне казалось, сверху, где и трубки все. А этот разъем снизу, см в 10 выше фишки гудка по жгуту отделяется. Болтается на примерно на уровне гудка.

Дмитр · 21.10.2016, 20:53

Цитата:

Сообщение от German-ptz

Адсорбер есть, клапан, как мне казалось, сверху, где и трубки все.

Клапан подключен?

German-ptz · 21.10.2016, 22:01

Цитата:

Сообщение от Дмитр

Клапан подключен?

Не помню сейчас, завтра гляну. но если он сверху ящика (ведь он там?), то этот разъем не достанет.

Посмотрел в каталоге. что то, что я видел - это только угольный фильтр... Завтра попробую найти клапан...

German-ptz · 23.10.2016, 09:58

Всеж-таки это противотуманки

German-ptz · 25.10.2016, 20:25

4 дня без "глюков".

Систематизируя проделанное:
- заменил предохранитель насоса. (Симптомы: передачи не переключаются. При включении зажигания не "жужжит" под капотом, реле насоса щелкает). Преды не надо покупать "noname". Лучше взять подороже, но которые сработают наверняка. Еще лучше (если есть такая возможность возможность) взять парочку и один испытать. Во второй раз у меня сгорел не предохранитель, а насос);
- перемотал насос, но не заменил реле насоса

(сгорел из-за частого включения. Симптомы: передачи не переключаются. При включении зажигания не "жужжит" под капотом);
- второй раз перемотал насос + заменил реле насоса (не зря в техноте написано, что при выходе из строя насоса он подлежит замене вместе с реле. У меня контакты реле стали залипать во включенном положении и насос качал вплоть до остановки ротора, в следствие чего и сгорел. + см. пункт про преды

);
- заменил гидроаккумулятор (Симптомы: включение насоса после каждого переключения передачи. Знал бы, заметил бы сразу - может и на перемотку насоса не пришлось бы тратится);
- замена клапана сцепления (Симптомы: 1) "тормозное" сцепление. После отпускания тормоза требовалось подождать 1-2 сек. до нажатия на газ, иначе коробка переходила в нейтраль или ручной режим. 2) Во время движения в моменты переключений загоралась контрольная лампа "пила", коробка переходила в ручной режим, редко - в нейтраль. 3) В моменты переключений бывала перегазовка. 4) при торможении, когда педаль тормоза нажата и сцепление должно быть выжато, чувствовались рывки при сбрасывании роботом передач)
- замена датчика положения сцепления (Симптомы: коробка в какие-то моменты (не смог найти причинно-следственной связи) переходила в ручной режим, контрольная лампа при этом не загоралась).

В итоге у меня остался бесценный опыт и полуживые клапан и датчик положения сцепления. В общем, не так уж и страшен этот робот.

P.S. Спасибо Валере П. и Дмитру за помощь и дельные советы

magnat21 · 11.02.2017, 09:42

Всем привет! У меня twingo 2001 г. робот jh1! подскажите обязательно ли ставить на нейтраль когда я глушу машину? Или можно ставить передаче и потом ее заводить? Где то читал что бы робот жил дольше нужно обязательно ставить нейтраль и глушить!? просто в морозы как то неохота ставить на ручник!

Дмитр · 11.02.2017, 11:39

Цитата:

Сообщение от magnat21

Или можно ставить передаче и потом ее заводить?

В этом случае при включении зажигания сначала накачается давление достаточное для выжима сцепления, выжмется сцепление, выключится передача, и только потом включится стартер.
Выключение передачи происходит на мороженой не вращающейся коробке. Криминального ничего, но ему неприятно.